本文目录一览：

• 1、春秋战国百姓穿什么样的服饰，和汉服有什么区别？
• 2、汉服的四种基本形制
• 3、春秋战国时期百姓穿什么服饰？和汉服有什么区别？
• 4、汉服的起源是什么？
• 5、汉服是汉民族的传统服饰,其基本特点是
• 6、汉服的起源及发展

春秋战国百姓穿什么样的服饰，和汉服有什么区别？

事实上春秋时期的服饰多数为深衣，而北方地区少数民族的服饰名叫胡服。由于深受百家争鸣的影响，各国对服饰的特性和审美观不怎么一样。因此那个阶段各国的服饰也不怎么完全一致，自然春秋时期的服饰也被认为是归属于汉服中的一类。

到春秋战国时期，许多人穿着打扮还形成了地区界线，比如说中原人注重的便是右衽，上衣外套大多数是衣衫往右边掩，而戎狄部落则尊崇左，衣衫左掩，是为左衽。穿着打扮的不一样还成了区分不一样群族的代表。诸侯国列国的衣衫在丧服上则是左衽，人在世的那时候是用右手解衣带脱衣服，去世了之后就把衣衫改成左边遮盖，便是永远也不再脱衣服了。

那时的许多人对怎样穿着打扮更加美观大方也十分重视，便是要父母长辈眼前就算是太凉也不可以穿衣服，所谓“寒不敢袭”，亦是这般。朝臣们朝拜诸侯国君的那时候，为了体现喜庆，穿在裘衣外面的那时候外套还要极尽奢华和绮丽，亦即所谓的“尽饰”，以体现对君王的尊敬。那时穿着打扮这一事儿太过重要，诸侯国皇室们甚至于还以穿着打扮来剖析国家发展，鲁国的普通百姓都是在讥讽鲁君穷得都没有裤子穿。

大家参加重要的活动，因此也必须穿的冠冕堂皇的，“帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良”，帝乙为牢固西方姬氏力量，与周人开展政治联婚，帝乙隆重参加，还在衣袖位置作了上下垂的两块，跟大家现在戏曲服装里的水袖类似。

汉服的四种基本形制

汉服的形制林林总总、何其丰富，大家公认以裁剪方式来划分汉服形制是比较科学的。那么，结合同袍意见，本文认为可将汉服众多形制划分为以下四大基础类别，以简驭繁、以便理解。

1：衣裳制

（上衣下裳分裁制）

上衣下裳制即把上衣和下裳分开来裁，上身穿衣，下体穿裳，下裳中的“裳”也即裙子，上衣下裳制是汉服体系中最古老的形制。汉语所谓“衣裳”就是来源于此。

说汉服有四千年历史，那么上衣下裳制就有这么长的历史。

《易经》中说此制为黄帝尧舜时所创，取之于天地的形与色。天在上，地在下，故衣在上，裳在下，“衣正色，裳间色”（上衣颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错），好比是“天玄地黄”（天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色），故最高级别的“衣裳”多为黑色、黑红色、玄纁色。

“上衣下裳”是我国古代最基本的服饰形制，也是历代男子礼服的最高形制，一直到明朝都是如此。比如冕服、玄端：

▲▲ 冕服——汉服中最高级别的礼服

▲▲ 着冕服的秦始皇

▲▲高希希新《三国》中的冕服不伦不类

▲▲ 用于朝会、祭礼的玄端，诸侯士大夫皆可穿，

特点是无章彩纹饰

上衣下裳制产生流行的主要时代是先秦，是汉服的源头、基础形制，后文介绍的深衣制、袍衫制都是在上衣下裳的基础上演变出来的。上衣下裳也是适应性最广的穿法，不限男女，既可以是华贵严肃的礼服，也可以是方便轻松的常服，汉代以后流行的上襦下裙制、上衣下裤制本质上也都属于“上衣下裳”。

▲▲ 苏轼像，着上衣下裳

2：深衣制

（上下连缝制）

深衣制形成于周朝，周朝分为西周和东周，东周也就是春秋战国，当时的社会正发生着深刻转变，深衣制就是在这一历史背景下诞生的。

深衣制是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体，也即上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。深衣男女均可穿，即被用作礼服，又可日常穿着，可做君主百官及士人燕居（非正式场合）时的休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年：从先秦到明代末年。

深衣有两大类：直裾和曲裾。主要作为正规场合礼服，男女皆穿，它大气儒雅、中正平和、风韵满满。

直裾：左大襟从前胸绕到右后方之后垂直而下，故称直裾，简洁干练、中正肃穆，它是历代男子礼服的通用服饰，影响极其深远。

▲▲ 战国直裾

▲▲ 着直裾的苏轼像

▲▲ 现代汉服直裾

▲▲ 顺便提一下，日本和服就是来源于汉服直裾

曲裾：“裾”就是裙子的意思，曲裾就是弯曲盘绕的裙子，和直裾相比，它的襟是围着下体层层盘绕，最后系于腰部，其曲线优美流畅，令人赏心悦目。一说到曲裾，熟悉汉服的人第一反映就是想起那个强悍无比的大汉王朝，因为曲裾在那个时候可以说是泛滥成灾了，上至皇帝文武百官，下至于平民布衣皆穿曲裾。

深衣制是汉服体系中最值得探讨、最值得研究的形制，它的裁剪形制有着十分明确的规范和要求，它可以说是汉服体系的核心精髓所在。如果说汉服是一部交响乐，那么，深衣制就确定了这部交响乐的基调，它是这部交响乐的灵魂。我们伟大的先祖们在创造这一服制时，应是出于当时社会生活的需要，做出一套规范和形制要求，但这一制度却成为后世服饰的核心，一穿就是3000多年，其规范没有丝毫变动，实在是奇迹！尤其是直裾深衣，一直到明朝的时候都是男子的正式服装，很像是由欧洲普及到当今世界的西装的那种地位。

3：袍服制

（上下通裁制）

即用一块布裁出上衣和下衣，中间无接缝，自然一体，明显区别于上衣下裳制和深衣制。这一形制始创于隋唐，这在当时来说是一个创举，因为自古汉服都是分上下两截的。通裁制的种类很多，圆领袍、襕衫、直裰、直身、道袍、褙子、长衫、僧衣等。这些最流行的时期在宋代和明代，皇帝贵族平时也喜欢这么穿，更是文人骚客们的休闲装。

▲▲ 着圆领袍的李白像

▲▲ 着男子道袍的柳如是像

▲▲ 现代汉服之道袍

▲▲ 汉服直裰的标准样态

▲▲ 褙子也可以看作是袍服制的一种，尤其是宋明时期盛行的女长褙子，参见图说汉服（一）：宋式女褙子 | 兼谈李清照该穿什么衣服

4：襦裙制

（上衣下裳的演变）

襦即短上衣。襦裙不是指一种裙子，而是上襦加下裙，是一套服饰的统称。

襦裙的本质还是上衣下裳制，古老的上衣下裳发展到春秋战国之后往往称为襦裙，汉朝以后又被特指为女子襦裙：短衣长裙，腰间以绳带系扎，衣在内，裙在外。各朝各代在襦裙的基本形制下衍生出高腰襦裙、半臂襦裙、对襟襦裙、齐胸襦裙等款式，这些款式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的，所以普及面很广。可说，襦裙体现了、说明了古老的上下分裁制具有最大的使用区域。

▲▲ 汉乐府诗《陌上桑》中的美女罗敷，“缃绮为下裙，紫绮为上襦”

▲▲ 齐胸襦裙

▲▲ 对襟襦裙

▲▲ 交领襦裙

所谓“三面梳头，两截穿衣”，就是传统女子服饰特点的简练描述。襦裙有着近三千年的历史，可以高贵，可以华丽，可以清纯，可以素雅，异彩纷呈、尽态极妍，为历代女子服饰典范、为华夏女装最典型代表。

除此之外，还有上衣下裤形制等等。上衣下裤是历代男子常服之一，用于劳作及日常穿着等，十分方便，是劳动者的工作服：

总结：

最开始的上衣下裳制以及深衣制不限男女， 但后来男子着裙裳逐渐被长衫袍服所代替，“上衣下裳”和深衣由日常生活逐渐退隐到礼仪祭祀中去，成为汉服礼服。春秋战国秦汉时期女子着衣与男子款式大致相同，到了汉代以后，女子汉服又从从连体的深衣重新回归到上古上下两截的穿法。隋唐时常说的襦裙装，上襦下裙，其实就是“上衣下裳”的一种，只不过襦稍短些、裙稍长些，它其实也是上衣掖在裙里，只不过将裙提到了胸部。到了明代，基本上相当于又一次复礼，恢复了上古那种正统的“衣裳”制式。

复雅堂主人谨按：汉服四大形制，“上衣下裳”的古制是基础，深衣制是其发展，袍服制其实就是把上衣加长，而襦裙制则是把上衣缩短，分别向不同的方向发展出“上衣下裳”的各种变形。

春秋战国时期百姓穿什么服饰？和汉服有什么区别？

2700多年以前，那是中国历史上春秋战国时期。在那个时期不仅是思想上的百花争放，受到影响，当时的服装上其实也是各有各的特色。基本上每个国家都有自己的风格，在少数民族跟汉族也会有区别。那时候春秋战国总体是以深衣为主，然后少数民族的穿着是被称作为胡服。换一种话说，春秋战国的服饰也可以被看作是汉服中的一种。

先说一下衣服的发展史，要知道最早的时候人们是不穿衣服的，碰到冬天，人们就是为了保暖使用动物皮作为保暖工具。随着历史的发展，开始有了国家的出现，衣服其实是跟国家的管理是有关系的，只有当时的国家管理好，人们才能穿上衣服。再看看那时候的衣服材料的发展，那时候流行用皂来作为填充物，皂就其实是一种植物的絮。当时是有钱人穿这个除了用来作为保暖的，还可以彰显身份。不过这只是其中一种，更多的有钱人是用动物的皮囊来制作的衣服，保暖性更好。

春秋战国时期，那时候人们的生活明显变好了，不过地域限制的，所以穿衣服的风格也明显是有地域限制的。以中原为当时他们的上衣基本上是靠右边的，而少数民主是靠左边的，这是一个比较明显的区别。还有会是因为穿衣服的风格而形成了不同的象征，那就是在当时的时候。如果日常生活中人们一般是用右手去进行衣服的穿戴，但是如果逝世之后人们会把他的衣襟放在左边，也就意味着是衣服不再脱下来。

随着人们的意识觉醒，穿衣服这件事情变得越来越重要。所以在重大节日的时候，人们都会尽可能穿上自己最好的衣服用来表示对事情的重要性。穿衣服也是当时用来衡量一个国家发展的标准。

汉服的起源是什么？

神话及传说时代汉服（前26世纪初 - 前21世纪初）

夏朝汉服（前22世纪末 - 前17世纪初）

汉服的起源

神话及传说起源 --- 中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏 黄帝 统一华夏部落。在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。黄帝的正妃 嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕

实际起源 --- 远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

中国汉服文化--商朝汉服（前17世纪初--前11世纪）简介

商朝汉服样式

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

上衣下裳：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。上衣下裳为举国通行的统一款式。综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。

上衣下裤：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。

发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。

冠帽巾：那时已有了冠的雏形。　

中国汉服文化--西周服饰（前11世纪-前711年）简介

西周服饰样式

周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地

冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。

发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。帽类在当时亦有了雏形。

中国汉服文化--东周（春秋战国）（前711年 - 前256年

东周服饰样式

春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。

深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服 交领右衽 的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

上衣下裳：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。

上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。

衣裳连制（深衣）：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。分直裾，曲椐两种。直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直椐下摆显的较窄。和直椐不同的是，曲剧魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。

中国汉服文化--秦代汉服（前221年-280年）简介

秦朝（前221年 - 前206年）

公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。

上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。

上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。/P

上襦下裙：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。

袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。

发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。

冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。因这个制度，汉时期也是个大量产生帽巾的时期。

圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。

中国汉服文化--魏晋南北朝汉服（220年 - 589年）

晋朝 （265年 - 420年）-- 南北朝 （420年 - 580年）

魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的B杂裾服/B 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

南北朝时期B裤褶/B：裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤

服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。

上衣下裳：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨

衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。

袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫。

上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。

上襦下裙：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征

冠帽巾：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。比如出现了幅巾，纶巾等。当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。

直领：当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。

中国汉服文化--隋唐汉服（581年-960年）简介

隋朝 （581年 - 618年）

唐朝 （618年 - 907年）

五代 （907年 - 960年）

公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。

唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种 重要变体 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚

需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。

上衣下裳：仍有。

衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。

袍衫：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。

上襦下裙：那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。

中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。

阑衫：阑衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是杉，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。明时为有官职人员的公服

直裰：前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。而原本的长衣却没有形成定制。但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了

袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两

侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。后来到宋朝时，变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。明时又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子不过。到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了

半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。不过我看他更应该归纳到襦里面。

冠帽巾：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。如斗笠，在那时也产生。如女子的帷帽，面幕。

中国汉服文化--宋代汉服（960年 - 1279年）简介

宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。STRONG官服/STRONG又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束

宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰

宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

宋朝汉民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化

衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大

上襦下裙：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。而明基本延续宋风

冠帽巾：冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。比如很多名人发明了巾。如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等

方心曲领：在礼服上套上方心曲领

中国汉服文化--明代汉服（1368年 - 1644年）简介

历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复STRONG服饰制度/STRONG，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国STRONG戏曲/STRONG服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富

明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会

令人伤心的是，满清入关，在其屠杀政策下，汉服在华夏大地绝迹！！！

汉服是汉民族的传统服饰,其基本特点是

汉服是什么样的？汉服具有什么样的特点？

2020-07-10 14:30:47 首页

汉服是中国文化中的传统服饰，那么汉服距今有多少年了?汉服的发展历史有多久了?汉服具有什么样的特点呢?带着上述疑问跟着趣历史来看下文：

汉服

主要是指明末以前，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

image.png

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久，应用地域广泛，并在不断的创新与融合中发展演变，使得对中国服饰研究较少的人难以把握，而作为一个大的服饰体系，不能仅以表象和简单的制式来界定汉服，而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰。

汉服的的起源历史

一些古籍的观点认为，汉族(及其先民)已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。

春秋战国时期，衣服的款式空前丰富，主要表现在深衣和胡服上。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同，并创造了深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

image.png

“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。与深衣同时出现的还有胡服，胡服一般由短衣、长裤和靴组成，衣身紧窄，便于游牧和射猎。赵武灵王为强化本国军队，在中原地区首先采取胡服作为戎装。由此，穿着胡服一时相沿成风。除此之外，乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多为扎紧，有人还常戴鸱角帽或鹊尾冠、穿小袖长裙衣等下裳。

汉服的民族属性和文化属性

汉服为汉族民族服饰，曾一度为满清所灭。汉服目前依然处于艰难的恢复期，远未到达国人尽知的程度，作为汉服指导者的网站，不能淡化汉服的消亡史，这是尊重客观历史，揭示汉服现实地位，警示民族未来的需要。

汉服的确是汉族民族文化的一部分，但是与琴棋书画等汉族其他的民族文化相比，汉服一度灭绝达三百余年，在民族文化界，汉服依然缺乏其应有的地位和荣耀。在这样的情况下，仅仅把汉服作为民族文化的一部分来宣扬汉服，显然为时尚早。若非要以汉服的文化意义为主旨，不妨以“汉服兴趣”为名，而不该冠以所谓的“汉服运动”，或者“汉服复兴”来吸引眼球。

汉服的发展历史

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳(裙)。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

image.png

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。

春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。

深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服 交领右衽 的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩;而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。

汉服的起源及发展

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年间以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。在一定程度上，汉服是华夏、汉民族的文化象征。

汉服的“汉”字和汉人的“汉”是一致的，这个词意义的外延也存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又被称为汉衣冠、汉装、华服，从黄帝即位到明末清初两千多年问以“从华夏到汉”文化为背景和主导思想，以华夏、汉礼仪为中心，自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、且明显区别于其他民族的传统服饰和配饰体系。它不仅继承了汉族优秀的织染绣刻等工艺，而且还是中国“礼仪之邦”、“衣冠上国”的重要体现。

在后来的各个由汉民族统治的朝代里均以着汉衣冠继承周宗汉法为国家大事，《周易·系辞下》中的“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”的意思就是说上衣下裳的形制是天意，是神圣不可侵犯的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

从汉朝到魏晋南北朝，再到唐朝、宋朝、明朝，汉服的样式在不断的更新和演变，但始终不变的是汉服所代表的华夏、汉民族的文化内涵与礼仪体制。

在《马王堆三号墓遣册》中，有着关于汉服最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’。”这当中的“汉服”就是特指汉朝人们所穿着的服饰以及它背后所包含的礼仪制度，即《周礼》、《仪礼》、《礼记》等文献里所记载的冠服体系。《新唐书·蛮书》则记载着：“裳人，本汉人也。部落在铁桥北，不知迁徙年月。初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异。”这里的“汉服”就是指汉人穿着的服饰。

《辽史》：“辽国自太宗人晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也。‘汉服，黄帝始制冕冠章服，後王以祀以祭以享。会同中，太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服。乾亨以后，在礼虽北面三品以上亦用汉服；重熙以后，大礼并汉服矣。“一方面说明了汉朝之后汉服作为汉民族的服饰在魏晋南北朝时期有所改变和发展，一方面说明了辽代皇帝对于汉服礼仪文化的重视。