汉服红缨,紫红色汉服

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中国民族服装的简介

服装简介

民族服装 ethnic costume

具有传统民族形式的服装。又称民俗服。是民族政治、经济、思想、文化的反映，体现着民族心理素质。

[编辑本段]服装特点

民族服装在特定的社会生活及自然环境中形成，符合民族的生活习惯和审美意识。其民族特征主要表现于服装的造型、款式、色彩、材料和服饰件等方面。

[编辑本段]中国民族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。

第一，历史发展的产物

自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。

第二，独特文化的结晶

中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。

第三，与自然生态和谐的象征

中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

第四，生产生活方式的具体体现

生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。

不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。

中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。

[编辑本段]世界各国民族服装

世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。

汉族的服装

从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的服装

圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

满族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。

满族服饰主要分四部分：

帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；

服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；

佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族的传统服饰是旗袍与马褂

旗袍,满语称"衣介".分为单,夹,皮,棉四种.这种"衣皆连裳"(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别.它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍.满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎.满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿.有一种女式旗袍叫"大挽袖",把花纹绣在袖裏,"挽"出来更显得美观.满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究.在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美.旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体.现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一.

藏族的服装

藏族历史悠久，文化灿烂。主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。

男女皆爱饰物

各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。造型美观，多为自然形状。妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。

配色大胆精巧

藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

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少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。

少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。下身着花色统裙，裙上织有花纹。喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

汉服红缨,紫红色汉服

古代官员衣冠

清朝官员服饰是指在清朝政府中有正式职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。

帽子清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽，每年三月开始戴凉帽，八月换戴暖帽。凉帽为喇叭形，无檐，多用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色、湖色或黄色，上缀红缨顶珠。暖帽为圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色绒线所制成的帽纬、帽子最高处有顶珠。一般官员只可用黄貂,高等的可以用黑貂,只有皇帝可以用紫貂。

[编辑] 顶戴顶戴指代表官阶的顶珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。

雍正八年(1730年)，更定官员冠顶制度，以颜色相同的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。

[编辑] 翎羽在顶珠之下有一枝两寸长短的翎管，多用玉、翠、珐琅或花瓷制成，用以安插翎羽。翎羽又分花翎和蓝翎两种。花翎是带有“目晕”的孔雀翎，“目晕”又称为“眼”，在翎的尾端，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼越多说明功勋越高。

顺治十八年(1661年)的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。

后制定：贝子和固伦额驸（即固伦公主的丈夫）戴三眼花翎；镇国公、辅国公、和硕额驸（即和硕公主的丈夫）戴双眼花翎；内大臣，一、二、三、四等侍卫、前锋营和护军营的各统领、参领（必须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。

蓝翎为鹖羽制成，蓝色，羽长而无眼，较花翎等级为低。蓝翎一般都赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。

皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人。

朝服

清代官员的着装[编辑] 皇帝清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等种类。皇帝的龙袍以明黄、金黄或杏黄等亮黄色为主色，上绣九条龙，但以实物来看前后只有八条，实际上被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆则绣着许多弯曲的线条，名为水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

[编辑] 亲王清代亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。关于蟒、龙的区别，历来没有明确的答案。一般根据《野获编》“蟒衣为像龙之服，与至尊（即皇帝）所御（龙）袍相肖，但减一爪”及《大清会典》中“凡五爪龙缎立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用”的禁例，得出五爪为龙，四爪为蟒的结论。亲王的朝服的颜色只能用土黄或者暗黄，不能是明黄，而龙必须是盘龙或者降龙，不能是升龙或者正龙。亲王朝服的下摆也绣有“海水江涯”。

亲王补服图案：身前身后五爪正龙各一团，两肩五爪行龙各一团

郡王补服图案：身前身后两肩五爪行龙各一团

贝勒补服图案：身前身后四爪正蟒各一团

贝子补服图案：身前身后四爪行蟒各一团

镇国公、辅国公补服图案：身前身后四爪正蟒各一方

公爵、侯爵、伯爵补服图案：身前身后绣九蟒

[编辑] 官员清代官员朝服上上有一块方形图案称为补子，补子沿袭明朝制度。补服又分为文、武两种。

文官：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品㶉𫛶，八品鹌鹑，九品练雀。

武官：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。

另外，御史与谏官均为獬豸。详《清通典礼嘉四》。

补子上除了有飞禽走兽外，还绣有海水和岩石的图案，寓意“海水江崖，江山永固”的意思。补服均是由南京、苏州、杭州即江南三织造订做进贡的，用料讲究，做工精良，尺寸、图案都有严格规定，官员不能私自改变身上与其品级相对应的官服。

[编辑] 朝珠朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头”共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大一倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头”，将108颗朝珠四分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。

[编辑] 朝靴朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。

补子又称胸背，简称补，指中国明及清朝、朝鲜王朝、越南黎朝至阮朝、琉球国官员服装上，位于胸前和背后的方形装饰。不同等级的官员补子的图案不同，而文官和武将的补子又不同。清代官服里，文官补子的图案用飞禽，武将的补子用猛兽。

[编辑] 官服装饰有补子的官服称为“补服”。清朝官服最常见的是一种比袍短而比褂长的“外套”，或称“外褂”、“补褂”。。明朝的补子前后图案一致，而清朝的补子分前后两半。明朝的补子一般在40厘米见方左右，清代则一般在30厘米左右。

明

明太祖朱元璋推翻元朝后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主，除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。[5]。中后期常服及军服开始大量使用钮扣，礼服、官服则仍然沿用交领及盘领款式

穿着补服的明代官员姜顺富

今天的汉服婚礼哦看着有没有好想好想结婚

让汉服伴随礼乐复兴——汉式婚礼的出现与实践

很多同袍唏嘘汉服的坎坷历史，却未曾注意到随同汉服一同消失改变的还有我们的礼乐文化。进而还有思想道德的丢失。所谓的很多礼仪规范也完全沦落为封建统治阶级从精神上奴役民众的工具，早已失去了礼乐教化于民，和谐社会关系的积极作用。

反过来看今天，汉服的重新复兴，也必然会与传统礼乐的复兴相互影响，互搭便车。早在汉服实践的早期，就有同袍（蒹葭从风，溪山琴况）总结了系统的汉礼仪复兴方案。

依托这些最直接的资料，汉礼仪首先在几乎每个人都会经历的人生大礼婚礼中得到了实践。

重新挖掘整理并得以实践的婚礼形式当然与西式婚礼不同，同时也有别于之前婚礼形式中的所谓中式婚礼。简单说这种重新出现的婚礼形式挖掘了中国自己原生的优秀婚礼文化，结合了汉服婚礼服的华美，场景布置的风韵，让婚礼中的新人在享受婚礼的同时感受到了属于我们民族自己的，来自祖先所给予的文化熏陶！

与汉服一样，这种婚礼形式当然不可能有来自什么官方权威的定义，目前我们只能从他的文化属性上近乎合理的大众化的赋予他一个名称。

汉民族传统文化样式婚礼。来自于我们汉民族自己历史的礼乐文化积淀。我们称之为汉式婚礼还是恰如其分的。

很多汉服同袍，或是给别人操办，或是筹备自己的人生大礼，从无到有，从小到大，开始不断的完善婚礼的内容。

从服饰礼仪，到场景布置，再到如何用现代的手法去表现传统的文化。汉式婚礼也在逐渐的丰富完善，并在实践当中变得更加华美。

虽然很多同袍，因为不知道如何命名，使用过汉服婚礼，周制婚礼不一而足的名称，但这些名称或是在内容上比较片面单一，或是随着时代发展不足以涵盖今天的婚礼文化内容，越来越多的同袍因为汉式婚礼这个词汇准确丰富的内容涵盖性，开始接受并认同他，同时开始了细化汉式婚礼的分类。

比较大众认可的是根据不同历史时期的文化特点划分为汉风，唐风，明风等不同朝代风貌，通过婚礼展示不同时代的礼乐文化，艺术文化之美。

而汉式婚礼的市场化运作也更加促进了这个文化传承与实践的过程与发展。相信汉式婚礼将会在整个中国的婚礼文化构成中重新确立自己的位置！服务每一位支持汉文化，传承汉文化的同袍，用我们的汉家礼乐注解彼此的人生大礼！

——汉婚策礼仪工作室整理

去其繁琐取之内涵精彩绽放——汉式婚礼的当代实践

当你在决定自己的婚礼仪式时是否还在为中式西式的选择而烦恼？

当面对中西两种婚礼喧闹与庄重的对立时，是否会为无法在人生大礼之际郑重的用属于自己民族的方式宣读与爱人的誓言而遗憾？

如果是这样就让我们为你打开文化与历史的隧道，告诉你一个我们华夏自己的庄重婚礼仪式。

汉式婚礼仪式最早期的时候包括盥礼、祭酒、结发、结缨等程序，不举乐，不庆贺，重的是夫妇之义与结发之恩，并不认为这是一件可以喧闹嘈杂的事。

那时候的婚礼很简朴干净，没有后世繁缛的挑盖头闹洞房这类杂耍般的民俗，夫妻“共牢而食，合卺而饮”，携手而入洞房——这是具有汉民族性格特质的优美仪式；婚服也不是大红大绿，新郎新娘都穿着端庄的玄色礼服（玄色，黑中扬红的颜色，按照五行思想，是象征着天地、最神圣的色彩）。

整个仪式宁静安详，庄严肃穆。安静细致的仪式中有一种震撼人心的力量，这种力量将见证维系属于我们华夏子孙的爱情誓言。

黄昏中开始的那个安静优美的仪式，代表着纯正的、优美而伟大的汉文明，直指人心。

遗憾的是沧海桑田时过境迁，就象我们的其他文明一样，在新的时代里，我们祖先曾经庄重，素美的婚礼仪式也被我们丢失了，留下的除了大红大绿的艳俗装扮，嘈杂喧闹的仪程就是我们对失去文化的一声叹息了。

今天你可以重新选择这份属于我们华夏人自己的人生大礼，在挖掘整理了大量历史文化资料并结合今天的婚礼特点，汉式婚礼开始以全新的面目出现在世人面前。

汉风婚礼，盛装礼服，承载华夏汉文明所赋予你的自豪与张扬，来自祖先的赐福将在神圣的宣誓中与您的爱侣一同分享。婚礼的背景装饰，仪式设计继承了绝大部分汉民族婚礼文化的原生形态，因此是简约平实不失庄重大气。如果类比西方的婚礼也许只有教堂婚礼的气势可以与之类比。

唐风婚礼，盛唐霓裳，章显着我们曾经拥有的华贵与奔放。雍容典雅的现场氛围将为新人打造华夏民族隆重婚礼盛典的时尚。

在中国隋唐时期，因为丝绸之路的兴起，中国与当时世界其他国家的交流日趋频繁，在文化上也包罗万象，反映在婚礼当中在保留汉风婚礼特点的同时有增添了几分雍容与华贵。

值得一提的是唐风婚礼的礼服，相对汉风婚礼而言更为色彩绚丽，尤其以女子礼服为甚。我们华夏主轴文化的特点是“一板一眼”、直线条和方方正正，而隋唐在此基础上，融进了“动感”、“绚丽”里。这一时期我们的祖先似乎要把看到的美丽全部吃进去，再经过糅合，释放出来的是一种狂放而霸道的华丽……

男子礼服的整体构造比较低调，甚至不如魏晋前，而新娘的造型却愈发霸道。礼服可以跳色强对比使用多种色彩，再加上珠光宝气的配饰。唐代女人的服饰妆容并非简单取悦男人，而是超越男人彰显自我！

华夏传统婚礼流程一般分为以下六个环节，正装入场——亲迎醮子——沃盥入席——同牢合卺——解缨结发——告谢父母。

唐风和汉风婚礼在核心流程上可以区别不大。因此环节一般根据新人具体需要进行取舍。

正装入场：

新人一同穿着华夏民族传承了5000年的正装礼服入场，在亲友的注目中，也许穿在

身上的华美礼服有些特别，有些“另类”。但是请相信，此时新人所张扬的正是属于我们华夏族人自己所拥有的自豪感，幸福感。新人传承着祖先的文明，在此人生大礼之际也必将得到华夏先祖的佑护。凝重磅礴的编钟鼓乐，高声诵读的朗朗诗经祝词，是对新人最好的迎接。

亲迎醮子：

新人大喜之日，感慨最深的当是自己的父母。在婚礼之前，父母还有何要叮咛嘱咐的吗？在传统婚礼之中，新郎的父亲会对出发迎娶新娘的儿子赐酒叮嘱。在现在，男女双方在家庭中已经拥有了同等的作用和地位。因此现场会安排新人双方的父母依次为新人赐酒，并嘱托新人婚后要担负起的责任。同时会赠与新人礼物，有所寓意。

沃盥入席：

新人揖谢父母以后，新郎揖请新娘入席，由男女从者为新郎新娘引水沃盥，焚香净手。以郑重的准备表达对双方婚礼仪式的尊重。同时观者也会从这一丝不苟的议事中感受到我们华夏婚礼的庄严所在。

同牢合卺：

新人入席后，由侍者短上酒爵，酹洒爵中酒告谢天地。

天地赐福，新人同食一牲之肉，同饮一匏中酒，象征从此福寿同享，甘苦与共。这是婚礼中最为庄重神圣的环节，与西方的教堂宣誓有一曲同工之处。只不过我们的祖先借物喻事，以事言礼，在一食一饮之间许下爱情的承诺。

解缨结发：

今天当我们以各种方式去传达自己爱的信息时，是否更想了解我们祖先如何互定终身的哪？抛开后世礼教强加的束缚。我们的祖先早已接受自由浪漫的恋爱形式，男方会在定情之时赠与心上人一缕红缨，为其束发。自此这名女子也会恒守定情的誓言，在两人庄严的婚礼仪式后由已经成为自己夫君的那个他将红缨解下，再各取自己一缕青丝，系结在一起，作为爱情永远的象征与纪念。可以理解为中国传统婚礼的婚礼誓言环节。

告谢父母：

大礼终成，沉浸在幸福当中的新人不能忘记养育自己成长并为自己创造幸福美好今天的父母。新人要拜谢双方父母，让父母与自己同享婚礼这幸福的时刻。

——汉婚策礼仪工作室整理

用心传承戒骄戒躁——汉式婚礼的市场的现状

随着汉式婚礼的逐渐复兴，以及传统文化在当代民众中影响力的扩大，商业化已经成为了相关文化发展的重要途径。但在其中也有很多不太和谐的音调。

首先体现在实际的推广运作中，很多从业者一知半解文化素质低下，连中国历史朝代都背不下来，连基本的礼仪知识都错误百出就开始给新人筹备汉式婚礼。

在素质底下的同时，又有很多人动辄以汉式婚礼第一人，汉式礼仪泰斗等等身份自居，可见这股浮躁浮夸的歪风依然刮到了汉式婚礼的产业实践中。

像很多婚庆公司，不了解汉服，简单字面理解是汉朝的衣服，婚服大量使用劣质的影楼装，这样的婚礼肯定是廉价简陋的。

有的婚庆公司，在礼仪细节上十分随意不严谨，甚至违反了很多文化上的礼制避讳。像汉服左衽文化上多为入殓或是蛮夷番邦。婚服中出现就是对新人的极度不尊重，试想在西式婚礼中，听不懂英文歌，婚礼进行曲错放了安灵曲，筹办的婚礼服务机构能安身而退吗？

还有些机构个人完全从商业角度考虑，醉心于虚名功利，自创概念，如汉唐婚礼，新中式，并自诩首创者，资深从业者。

但起码您要在逻辑上说得通呀，汉唐婚礼到底是汉还是唐？如果是泛指朝代的综合，那明去哪里去了？如果是说文化的综合，两个完全不同时代风貌的东西放一起你觉得会好看吗？

而新中式则是片面的理解了中国文化的传承关系。我所看到的很多所谓新中式无非就是西式婚礼的仪式穿上中山装，民国的红衣裙，这样的新中式不过是西式婚礼加上些中国元素。并没有基于我们民族的本源礼仪文化去传承发展。称之为新西式差不多，就不要再冠用中式了。

而传承角度来讲，汉式婚礼一样也不是止步不前，汉式婚礼本身不是复古婚礼，他是中国婚礼文化的正常传承，很多婚庆公司把汉式婚礼划分到主题婚礼里面，完全是误解了汉式婚礼是一个大的婚礼文化范畴，从内涵上讲拥有与西式婚礼同等的地位。

他同样可以发展，丰富，更加精彩。根本不存在新旧与否。你听说过新西式吗？说出新中式的人正是错误的把中国自己的文化当成了古代文化。而文化是一个民族的非物质属性，存在的传承的自然没有新旧之说。所以所谓新中式要么是肤浅的拼凑了有些中国元素的西式婚礼，要么是换了个名字来践行汉式婚礼的发展与传承，很遗憾目前还没有看到这样的案例。

汉式婚礼首先他是婚礼，要去尊重新人服务新人，自己都不用心谈何服务，谈何尊重。再有汉式婚礼是在传承我们自己的文化，每对新人能够选择汉式婚礼都是抱有一定对我们自己文化的热忱之心。用劣质的服务去应付满怀诚意的市场，从良心上过得去吗？

况且应付将就未必就能赢得市场，赢得新人的认同。很多婚庆公司对汉式婚礼的态度也未必就是针对汉文化的漠视，更多的是操作普通婚礼不严谨态度的一种惯性。但需要注意的是，相对已经模式化，泛滥化的普通婚礼，汉式婚礼的潜在客户群体多少可是了解一些相关文化的，否则为何舍去成熟的普通婚礼不做，选择汉式婚礼？

应付客户最终会失去客户。想要在汉式婚礼方兴未艾的产业中立足，增强自己的文化修养才是不二之策呀！也再次提醒同袍，人生大礼，精心筹划，对文化有敬畏之心，更要不负自己对文化一片诚心！

——汉婚策礼仪工作室整理

服装文言文

1. 衣服用古文怎么说

（一）、裳读音：cháng/shang 出自：战国屈原《楚辞·离骚》意思：本义是指（夫君、君长穿着的）裙。

引申义是指男女穿着的下衣。通常指代“衣服”。

示例： 1、下裳：下身穿的衣服。古多指裙。

2、朱裳：古谓红色的下衣。 3、玄裳缟衣：黑色的裙，白色的上衣。

用以指鹤。（二）、袍读音：páo 意思：直腰身、过膝的中式外衣。

一般有衬里。是中国传统服装——汉服的重要品种，男女皆可穿用。

示例： 1、有夹层、中着棉絮的长衣衣敝縕袍。——《论语》。

意思是穿着以乱麻棉絮成的衣服。 2、又如：袍子中式长衣的通称。

其形制不分上衣下裳。本为闲居之服，汉以后用作朝服。

如：长袍；旗袍；袍带（锦袍腰带。古代君王和贵官的常服）；袍褂（袍服和外褂。

清代官服的主要组成部分） 3、外衣袍者，表衣之通称。——《正字通》意思：袍就是外衣。

4、战袍如：袍铠（战袍与护身铁甲）；袍甲（战袍和铠甲）；袍仗（战袍和兵器。借指军容）；袍袴（战袍，袴靴。

军戎之服。亦指穿着军服的人）；袍袄（袍和袄。

古代军戎服饰。指比铠甲轻便的战袍和战袄） 5、衣的前襟。

如：袍襟（衣襟）（三）、襟读音：jīn 意思：指衣服的胸前部分。示例： 1、形声。

从衣，禁声。本义：古代指衣的交领。

2、同本义。后指衣的前幅，上衣或袍子前面的部分。

例：大襟、襟袂（襟袖，衣襟和衣袖）、对襟、底襟、襟带（衣襟和腰带，亦比喻山川屏障环绕，地势险要）、襟要（亦喻军事上险要的地理位置）、襟子（衣襟）、襟儿（衣襟）。（四）、衣服读音：yī 意思：人穿在身上用以蔽体的东西：示例：衣服，衣着（zhuo），衣冠，衣架，衣锦还（huan）乡。

（五）、裙读音：qún 意思：裙，围穿于 *** 的服装。广义上包括连衣裙、衬裙、腰裙等。

裙自古以来就通行世界，如原始人的草裙、树叶裙，中国先秦时期男女通用上衣下裳，裳即裙。古谓下裳，古时男女同用，今以妇女儿童服用居多。

（六）、袄读音：ǎo 意思：有衬里的中式上衣。通常分为3类：一面一里两层的夹袄，里面之间加絮料的棉袄，以鞣制的动物皮制作的皮袄（见裘皮服）。

按衣长又可分为大袄和小袄。大袄即长袄，摆线在膝盖上下；小袄即短袄，摆线在腰际至臀部之间。

（七）、褂读音：guà 意思：中式的单上衣或罩在外面的长衣。示例： 1、中式的单上衣。

2、罩在外面的长衣。如：大褂（身长过膝的中式单衣）；小褂（中式的贴身穿的单上衣）；长褂；短褂 3、古时军装的一种，有罩甲的短袖戎衣 4、清代礼服外服的名称。

礼服加于袍外称外褂，短的称马褂。

2. 求成衣文言文阅读答案

1.今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎之心 2.启示：那位高明的成衣匠，先在“量”上下功夫，不仅掌握了穿衣人的年龄、相貌、体型的特点，而且摸透了穿衣人的性情和心理特点，甚至揣摩到当时的官场习性和士林风气，可谓调查研究到家了.不象“今之成衣者”只知徒尚时髦，翻新花样，而“不知长短之理”，难以裁剪出美观而合身的衣服.从唯物的观点来看，一切必须坚持从实际出发，必须坚持具体情况具体分析，分析出矛盾的特殊性，并根据事物的特点去办事情.反过来，只有从客观存在的一切事物中，探求其固有的规律性，掌握对象的一切特征，就不会脱离客观实际.。

3. 成衣文言文

原文

成衣【清】钱泳

成衣匠各省俱有，而宁波尤多。今京城内外成衣者，皆宁波人也。昔有人持匹帛命成衣者裁剪。遂询主人之性情、年纪、状貌并何年得科第，而独不言尺寸。其人怪之。成衣者曰：“少年科第者，其性傲，胸必挺，需前长而后短；老年科第者，其心慵，背必伛，需前短而后长。肥者其腰宽，瘦者其身仄。性之急者宜衣短，性之缓者宜衣长。至于尺寸，成法也，何必问耶！”

余谓斯匠可与言成衣矣。今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎之心。不论男女衣裳，要如杜少陵诗所谓“稳称身”者，实难其人焉。（选自《履园丛话·艺能》）

翻译

裁缝这行当各地都有，而宁波人尤其多。现在京城内外做衣服的，大多都是宁波人。从前有个佣人拿一匹丝绸让裁缝剪裁做衣服。（这个裁缝）于是问主人的性情、年纪、长相，而且问哪年参加科举考试通过的，却唯独不提衣服的尺寸。这个佣人对此感到很奇怪。这个裁缝说：“少年科考中举的人，他的性情傲慢，一定挺着胸，衣服需前身长而后身短；老年科考中举的人，他的心情一定消沉，背一定弯曲，衣服需前身短而后身长；胖人他的腰宽，瘦人他的身子窄；性子急的人适合穿短衣服，性子慢的人适合穿长衣服。至于尺寸，自有一套程式，何必问呢！”

依我（指作者）看，可与这个裁缝谈论做衣服的道理了。现在一般的裁缝，总是比照旧衣服定尺寸，拿新样式当时髦，不懂得衣服长短的道理，倒先存着贪污布料的非分之想。不论男女衣服，要都做到像杜甫诗里所说的“稳称身”那么妥贴合身，实在太难为现在的裁缝了。

4. 成衣文言文

1.作者认为“今之成衣者”难以做到“稳称身”的原因是什么？（用文中语句回答）

2.你从那位成衣者身上学到了什么？用自己的话简要回答。1.今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎之心

2.启示：那位高明的成衣匠，先在“量”上下功夫，不仅掌握了穿衣人的年龄、相貌、体型的特点，而且摸透了穿衣人的性情和心理特点，甚至揣摩到当时的官场习性和士林风气，可谓调查研究到家了。不象“今之成衣者”只知徒尚时髦，翻新花样，而“不知长短之理”，难以裁剪出美观而合身的衣服。

5. 成衣文言文翻译

文言文《成衣》原文成衣匠各省俱有，而宁波尤多。

今京城内外成衣者，皆宁波人也。昔有人持匹帛命成衣者裁剪。

遂询主人之性情、年纪、状貌并何年得科第，而独不言尺寸。其人怪之。

成衣者曰：“少年科第者，其性傲，胸必挺，需前长而后短；老年科第者，其心慵，背必伛，需前短而后长。肥者其腰宽，瘦者其身仄。

性之急者宜衣短，性之缓者宜衣长。至于尺寸，成法也，何必问耶！” 余谓斯匠可与言成衣矣。

今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎之心。不论男女衣裳，要如杜少陵诗所谓“稳称身”者，实难其人焉。

翻译裁缝这行当各地都有，而宁波人尤其多。现在京城内外做衣服的，大多都是宁波人。

从前有个佣人拿一匹丝绸让裁缝裁剪。（这个裁缝）于是问主人的性情、年纪、长相，而且问哪年参加科举考试以及等级等，却单单不提衣服的尺寸。

这个佣人感到很奇怪。这个）裁缝说：“青年科考中举的人，他的性情傲慢，一定挺着胸，衣服需前身长而后身短；老年科考中举的人，他的心情一定疲懒，背一定弯曲，衣服需前身短而后身长；胖人他的腰宽，瘦人他的身子窄；性子急的人适合穿短衣服，性子慢的人适合穿长衣服。

至于尺寸，自有一套程式，何必问呢！” 依我（指作者）看，可与这个裁缝谈论做衣服的道理了。现在一般的裁缝，总是比照旧衣服定尺寸，拿新样式当时髦，不懂得衣服长短的道理，倒先存着贪污布料的非分之想。

不论男女衣服，要都做到像杜甫诗里所说的“稳称身”那么妥贴合身，实在太难为现在的裁缝了。启示那位高明的成衣匠，先在“量”上下功夫，不仅掌握了穿衣人的年龄、相貌、体型的特点，而且摸透了穿衣人的性情和心理特点，甚至揣摩到当时的官场习性和士林风气，可谓调查研究到家了。

不象“今之成衣者”只知徒尚时髦，翻新花样，而“不知长短之理”，难以裁剪出美观而合身的衣服。从唯物的观点来看，一切必须坚持从实际出发，必须坚持具体情况具体分析，分析出矛盾的特殊性，并根据事物的特点去办事情。

反过来，只有从客观存在的一切事物中，探求其固有的规律性，掌握对象的一切特征，就不会脱离客观实际。

6. 文言文中表服装的词

古诗词中的中国古代服装秦宫诗【唐】李贺越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟腰带红。

楼头曲宴仙人语，帐底吹笙香雾浓。人间酒暖春茫茫，花枝入帘白日长。

飞窗复道传筹饮，十夜铜盘腻烛黄。秃衿小袖调鹦鹉，紫绣麻踏哮虎。

斫桂烧金待晓筵，白鹿青苏夜半煮。桐英永巷骑新马，内屋深屏生色画。

开门烂用水衡钱。服装词语梳理：罗衫、腰带、衿、袖、绣、麻。

和贾至散人早朝大明宫作【唐】王维绛帻鸡人送晓筹，尚衣方进翠云裘。九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。

服装词语梳理：帻、尚衣、翠云裘、衣冠、冕、旒。陌上桑汉乐府日出东南隅，照我秦氏楼。

秦氏有好女，自名为罗敷。罗敷喜蚕桑，采桑城南隅。

青丝为笼系，桂枝为笼钩。头上倭堕髻，耳中明月珠。

缃绮为下裙，紫绮为上襦。行者见罗敷，下担捋髭须。

少年见罗敷，脱帽著鞒头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。

来归相怒怨，但坐观罗敷。服装词语梳理：笼、缃绮、下裙、紫绮、上襦、帽、鞒头。

丽人行【唐】杜甫三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠为荷叶垂鬓唇；背后何所见？珠压腰际稳称身。

服装词语梳理：绣罗、衣、裳、蹙金孔雀、银麒麟、翠。永遇乐【宋】李清照落日熔金，暮云合璧，人在何处？染柳烟浓，吹梅笛怨，春意知几许？元宵佳节，融和天气，次第岂无风雨？来相召，香车宝马，谢他酒朋诗侣。

中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿、捻金雪柳，簇带争济楚。

如今憔悴，风鬟雾鬓，怕见夜间出去。不如向，帘儿底下，听人笑语。

服装词语梳理：铺翠冠儿、捻金雪柳、簇带。铺翠冠儿：饰有翠羽的女式帽子。

捻金雪柳：元宵节女子头上的装饰。簇带：妆扮之意。

汉宫春·立春【宋】辛弃疾春已归来，看美人头上，袅袅春幡。无端风雨，未肯收尽馀寒。

年时燕子，料今宵、梦到西园。浑未办、黄柑荐酒，更传青韭堆盘。

却笑东风从此，便薰梅染柳，更没些闲。闲时又来镜里，转变朱颜。

清愁不断，问何人、会解连环？生怕见、花开花落，朝来塞雁先还。服装词语梳理：春幡。

国风·邶风·绿衣《诗经》绿兮衣兮，绿衣黄裹。心之忧矣，曷维其已！绿兮衣兮，绿衣黄裳。

心之忧矣，曷维其亡！绿兮丝兮，女所治兮。我思古人，俾无訧兮！絺兮绤兮，凄其以风。

我思古人，实获我心！服装词语梳理：绿衣、黄裹、絺、绤。衣：外衣。

裹：内衣。絺：细葛布。

绤：粗葛布。孔雀东南飞汉乐府鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。

著我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。

腰若流纨素，耳著明月当。指如削葱根，口如含珠丹。

纤纤作细步，精妙世无双。长裙连理带，广袖合欢襦。

服装词语梳理：绣夹裙、丝履、流纨素、长裙、连理带、广袖、合欢襦。柳腰轻【宋】柳永英英妙舞腰肢软。

章台柳、昭阳燕。锦衣冠盖，绮堂筵会，是处千金争选。

顾香砌、丝管初调，倚轻风、佩环微颤。乍入霓裳促遍。

逞盈盈、渐催檀板。慢垂霞袖，急趋莲步，进退奇容千变。

算何止、倾国倾城，暂回眸、万人肠断。服装词语梳理：锦衣、冠盖、霓裳、霞袖。

永遇乐（为洛滨横山作）【宋】张元干飞观横空，众山绕甸，江面相照。曲槛披风，虚檐挂月，据尽登临要。

有时巾屦，访公良夜，坐我半天林杪。揽浮丘、飘飘衣袂，相与似游蓬岛。

主人胜度，文章英妙，合住北扉西沼。何事十年，风洒露沐，不厌江山好。

曲屏端有，吹箫人在，同倚暮云清晓。乘除了、人间宠辱，付之一笑。

服装词语梳理：巾屦、衣袂。于飞乐【宋】欧阳修宝奁开，美鉴静，一掬清蟾。

新妆脸，旋学花添。蜀红衫，双绣蝶、裙缕鹣鹣。

寻思前事，小屏风、仍画江南。服装词语梳理：蜀红衫、双绣蝶、裙缕鹣鹣。

甘州遍【唐】毛文锡春光好，公子爱闲游。足风流。

金鞍白马，雕弓宝剑，红缨锦襜出长楸。花蔽膝，玉衔头。

寻芳逐胜欢宴，丝竹不曾休。美人唱、揭调是甘州，醉红楼。

尧年舜日，乐圣永无忧。秋风紧，平碛雁行低。

阵云齐。萧萧飒飒，边声四起，愁闻戍角与征鼙。

青冢北，黑山西。沙飞聚散无定，往往路人迷。

铁衣冷、战马血沾蹄，破蕃奚。凤凰诏下，步步蹑丹梯。

服装词语梳理：红缨、锦襜。霓裳羽衣（和微之）（节选）【唐】白居易我昔元和侍宪皇，曾陪内宴宴昭阳。

千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞。舞时寒食春风天，玉钩栏下香案前。

案前舞者颜如玉，不著人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。

娉婷似不任罗绮，顾听乐悬行复止。磬箫筝笛递相搀，击擫弹吹声逦迤。

散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞。中序擘騞初入拍，秋竹竿裂春冰拆。

飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。

烟蛾敛略不胜态，风袖低昂如有情。上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼。

繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿铮。翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。

当时乍见惊心目，凝视谛听殊未足。服装词语梳理：霓裳、俗衣服、虹裳、霞帔、步摇冠、罗绮、裾、风袖、袂。

7. 成衣文言文

成衣匠各省俱有，而宁波尤多。

今京城内外成衣者，皆宁波人也。昔有人持匹帛命成衣者裁剪。

遂询主人之性情、年纪、状貌并何年得科第，而独不言尺寸。其人怪之。

成衣者曰：“少年科第者，其性傲，胸必挺，需前长而后短；老年科第者，其心慵，背必伛，需前短而后长。肥者其腰宽，瘦者其身仄。

性之急者宜衣短，性之缓者宜衣长。至于尺寸，成法也，何必问耶！” 余谓斯匠可与言成衣矣。

今之成衣者，辄以旧衣定尺寸，以新样为时尚，不知短长之理，先蓄觊觎之心。不论男女衣裳，要如杜少陵诗所谓“稳称身”者，实难其人焉。

（选自《履园丛话·艺能》）翻译裁缝这行当各地都有，而宁波人尤其多。现在京城内外做衣服的，大多都是宁波人。

从前有个佣人拿一匹丝绸让裁缝裁剪。（这个裁缝）于是问主人的性情、年纪、长相，而且问哪年参加科举考试以及等级等，却单单不提衣服的尺寸。

这个佣人对此感到很奇怪。这个裁缝说：“青年科考中举的人，他的性情傲慢，一定挺着胸，衣服需前身长而后身短；老年科考中举的人，他的心情一定消沉，背一定弯曲，衣服需前身短而后身长；胖人他的腰宽，瘦人他的身子窄；性子急的人适合穿短衣服，性子慢的人适合穿长衣服。

不论男女衣服，要都做到像杜甫诗里所说的“稳称身”那么妥贴合身，实在太难为现在的裁缝了。注释成衣匠：裁缝。

俱：全，都。匹（pǐ）帛（bó）：丝绸。

心慵：意气消沉。伛：弯曲。

仄（zè）：窄。性之急：性子急。

性之缓：性子慢。蓄：存着。

觊（jì）觎（yú）之心：这里指压缩尺寸，偷减布料的想法。稳称身：指衣服贴身，不至于被风掀起。

辄（zhé）：总是。怪：对。

感到奇怪。

心慵：意气消沉。稳称身：指衣服贴身，不至于被风掀起。

启示那位高明的成衣匠，先在“量”上下功夫，不仅掌握了穿衣人的年龄、相貌、体型的特点，而且摸透了穿衣人的性情和心理特点，甚至揣摩到当时的官场习性和士林风气，可谓调查研究到家了。不象“今之成衣者”只知徒尚时髦，翻新花样，而“不知长短之理”，难以裁剪出美观而合身的衣服。

从唯物的观点来看，一切必须坚持从实际出发，必须坚持具体情况具体分析，分析出矛盾的特殊性，并根据事物的特点去办事情。反过来，只有从客观存在的一切事物中，探求其固有的规律性，掌握对象的一切特征，就不会脱离客观实际。

在一个偏远不发达的小城市，穿汉服上街是怎样的体验呢？

坐标新疆的一个边缘小城市，学生党平常穿汉服的日子不多。但是只要是传统节日必穿汉服，出去旅行也会带上一些汉服。有一次穿一套袄裙出门（华姿仪赏的红缨），便利店大叔问“你这是韩服？”我特别特别客气回答“叔叔，这是汉服”，他跟没有听到我回答一样，一直在说韩服，这真的让我特别生气。但也有不少知道汉服的人，还是那套袄裙。在进小区门口的时候，有一个戴着眼镜，看上去挺斯文的小哥哥小声说了一句“汉服哎。”在小城市里能遇到认识汉服的真的不多，当时炒鸡开心的啊。去年寒假的时候和小伙伴们一起出去玩，穿了好几次汉服。然后就有三四个小伙伴入了汉服坑，哈哈哈。