汉服文化经历了一个怎样的演变历程？

伴随着传统文化的复兴，汉服这一传统服饰越来越受到人们的欢迎。如今，大街小巷间，历史景点随处可见身着汉服的年轻人，她们自信地走在街头巷尾，一行一动均恪守着中华礼仪。在行人或赞叹或惊讶或不屑的目光，她们淡然处之，展现出汉服的美丽。

国内的汉服复兴如火如荼之时，一部分旅居海外的留学生借助互联网的快捷，采用快闪这一新兴方式与汉服这一传统服饰结合，在海外唱响对故乡的赞歌。总而言之，从专家学者到大学生再到普通民众，他们均在自觉或者无意识地推进汉服文化的复兴。

汉服是中国的传统服饰之一，它不只指汉代时期的衣饰，而是整个汉族的衣冠发饰，它历史流长悠久，随着时代的发展展现出不同的特点。

《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”而《左传正义·定公十年》疏则曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”周公制礼作乐稳定社会秩序，礼节在中国古代一直发挥着重要的作用、有着重要的地位，汉服也不例外，衣冠发饰中都蕴含着礼仪文化，因此中国自古以来就有“衣冠上国，礼仪之邦”的美称。

中西方服饰的对比：它体现出两种文明在意识形态上的差别

中国的传统服饰汉服与西方服饰有着很大的差别。西方神话中亚当夏娃偷吃禁果后知羞耻才着服装，这是西方服饰的起源。中国的汉服据说最早起源于黄帝时期，如《史记》曰：“华夏衣裳为黄帝所制”。并认为“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”

这些记载纵然掺杂着对圣人崇敬的主观情绪，把所有成就都归在圣人身上，但是说衣服起源于黄帝，也不是没有依据的。黄帝的妻子嫘祖是最早开始养蚕缫丝，她就是蚕和丝的发明者，有了丝方有了布，有了布便可制作衣服，因此有些人认为黄帝发明了衣服也是有据可循的。

此外服饰除了遮羞、保暖之外，还蕴含着丰富的文化。古代西方服饰简单贴身，西方人习惯裸露部分身体部位甚至是全裸，这与他们崇尚自由、喜欢野性美是分不开的。西方文明多诞生于海洋地区，由于特殊的地理环境和气候环境，西方人的服饰便有着简单自由的特色，不同于中国古代的服饰。

中国古代文明诞生于大河流域，气候四季分明。农业是中国古代社会的主要经济基础，丝织技术发达，汉服种类繁多并且多繁复华美，层层穿戴，把人包裹得严严实实的，这与中国古代礼教森严、制度严密有序是分不开的。

西方古代服饰并没有太大的等级差别，这是因为西方古代时期商业发达，并没有太深的等级观念，并不需要靠服饰的不同来彰显自己身份的高贵。因此，贵族与平民的服饰大多是一样的。而在中国，古代汉服则有较大的等级差别，例如黄色是皇室专用色，不论平民还是官员都不可以使用黄色；贵族穿衣繁复华美首饰众多佩戴金银饰品，平民则粗布衣服且无装饰物佩戴在身。

这种等级差别观念最体现在商人与其他人的差别之间，商人纵使家财万贯、富可敌国，却也要与平民穿着一样的服饰，不可穿丝绸不可用金银做饰品。

汉服的形成并非一蹴而就，它在一个漫长的历史进程之间逐步发展

汉服多用布和帛制成，其结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分。汉服前后具有对称性，对称性在中华文化中屡见不鲜，例如中国古代的建筑都以中轴线对称建成，包括建筑中的装饰用品也都是成双成对、对称分布的。

中国古代的汉服历史悠久，随着时代的发展不断演变出新的形式。每个时期的政治经济都会对文化产生重要影响，因此随着朝代的更迭，中国古代每个朝代的汉服都具有不同的特点。

西汉时期，统治者确定了儒学的正统地位，在这个时期礼仪规矩被看得非常之重，因此这个时期的汉服吸收了这个特点。男子有曲裾袍和直裾袍，需佩剑竖冠，女子是深衣襦裙，这个时期的服饰吸收夏商周时期三代的礼仪制度制成，穿戴衣冠发饰都需遵守森严的礼节。

到了东汉末年，皇室失去了对天下的威慑力，社会动荡不安，经过三国时期的征伐，人民早已困苦不堪。等到了魏晋南北朝时期人民生活贫穷，苦于连年的战乱。

为了获得心理上的安慰，广大群众纷纷改姓道教和佛教，儒家的正统地位受到了威胁，因此这时从汉朝传下来的传统服饰已经不受欢迎。而为了迎合人们的心理需求，人们则根据道教和佛教的思想改变发展汉服，因此魏晋南北朝时期的汉服多自然洒脱、飘逸空疏。

唐代前中期政治清明、社会稳定，商业经济发达，国家实行开放政策，欢迎其他国家和民族来朝，这个时期的汉服不仅有着中国自身的特点，还吸收了其他民族的特点，根据考古发现唐代时期的布料就吸收了波斯的风格。此外因为唐代本身实行开放政策，没有像前朝一样过度的禁锢人性，因此这个时期的汉服多是襦裙，比起前朝的汉服来说较为裸露。

此外，唐代经济发达，印染技术先进，白居易在《琵琶行》中写琵琶女年轻时奢侈的生活时写到“钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。”在古代，红色颜色浓重，印染不便，但是在唐代，一个琵琶女却可以身穿血色罗裙且丝毫不疼惜这件衣服，酒水泼洒也不在意，这足以说明唐代经济的发达。

宋代建立在唐朝的基础上，但是这个朝代却没有吸收唐代开放的优点，相反由于唐代后期藩镇割据的局面造成社会秩序的混乱，宋代时伦理纲常混乱。为了重建伦理纲常，帮助儒学再次确立其正统地位，以朱熹、二程为代表的一部分儒学大家发展创造了程朱理学和陆王心学，强调伦理纲常就是天理，因此宋代的服饰多清新自然、简朴淡雅，不倡导重浓多彩，也不提倡繁复奢侈。

明朝时期，由于前朝蒙元政权对汉文明进行了长达百余年的破坏，汉服文化也相应受到了冲击。所以，明太祖朱元璋在建朝之后根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度，这个时期的汉服在现代被称为明制汉服，多以马面裙为主。

清朝是少数民族政权，且清朝统治者要求老百姓剃发易服，因此汉服在清朝走向了衰落。到了近代，由于世界大环境下西方文明的冲击，中国古代传统文化一直处于不利地位，一些过激的知识分子全盘否定中华文化，倡导西方文化，因此汉服也被国民抛诸脑后，西方服饰在中国社会流行起来并逐渐占据主流。

汉服文化何去何从？创新中发展才是主要途径

二十一世纪新时期，随着中国经济的发展，人们开始注重文化发展，树立起民族自信心和文化自信心。汉服作为中华文化的典型代表逐渐显现出它的魅力，越来越多的年轻人开始注意到这一传统服饰，汉服开始了复兴之路。

但是汉服经过清朝和近代长时间的断绝，我们对于什么才是真正的汉服，如何穿着才符合规范等问题还存在着很大的争议。除此之外，受市场利益竞争的影响，在当今社会新发展起来的汉服就出现了良莠不齐的情况，质量参差不齐，价格差距太大，让人不敢放心选购。同时，汉服设计的丰富程度不足，精良程度欠佳致使现今的汉服很容易被冠以“现代复古装”，从文化传承的角度来看这是十分不利的表现，所以这些问题都亟待我们解决。

另外，汉服是否应该被传承也引起了人们的争议，大部分人认为汉服是中国的传统服饰，与其他五十五个民族的衣服一样都值得被传承发展，而不是走向消亡。持相反意见的人却认为汉服穿着复杂、行动不便，不适应当今快节奏的工业化社会，应该被淘汰。双方都有自己的理由，争执不下，再加上汉服本身的一些原因，让一部分不明情况的人对汉服望而却步。

在我看来，汉服蕴含着丰富的传统文化，应该被传承发展。我们在谈论汉服时，其实就是在谈论我们的文化，当我们身着汉服时，其实就是在展现我们的文化。“汉服热”的升温，它本身就是我们民族对于自身文化的自觉和自信，它完全可以成为我们重建民族自尊和弘扬中华文明的一种重要手段。

汉服的繁杂有可能确实是不适应当今的社会生活。但是总结历史经验教训，我们发现，每个时代的汉服都有其特定的发展和创新，因此在现代，我们也可以对汉服作出改造和创新。比如改良版的简易汉服就省去了很多繁琐，穿着方便。同时，汉元素也被积极地融入人们的日常穿搭，很受各个年龄段的欢迎。除此之外，通过国家相关部门的引导，在政府，学术领域，设计力量和民间四者形成合力的基础之上，再充分发掘民族文化内涵，方能形成优秀且具有示范性的汉服创意产品。

汉服蕴含着丰富的中华文化，当你身穿汉服走在大街小巷甚至是异国他乡，那一刻我相信，你的心中肯定充满了民族自豪感。五千年的历史厚重通过你身上的汉服穿过层层时光迷雾来到现代，带着抵达人心的力量，让人们领略到汉服的美、领略到我们华夏民族之美。

明制汉服发展历史

明朝时期的服饰体系被称为明制汉服，明制汉服是当代汉服复兴运动中重要的汉服形制之一。

明太祖朱元璋根据汉族的传统，“ 上承周汉，下取唐宋”，重新制定了明朝服饰制度。其中朝服(官服)、赐服、男性服饰、女性服饰，作为最重要的四类服饰。

从明朝服饰特点，看女装明制汉服穿搭

穿搭款式一:襦裙

池夏 仑灵：风铃 交领褶裙

襦裙作为明朝常见的女装，是从先秦至明末一直保留的重要款式，穿搭一般为“上交领下褶裙”。

穿搭款式二:袄裙(衫裙)

重回汉唐 浅吟 琵琶袖交领袄裙

袄裙,是上身穿袄，下身穿裙的统称，又称衫裙。汉服中"袄裙”-般指“明制袄裙”。

1、明代袄子，按领型、袖口、长短又可分为多种形制。

①按领型不同可分为:交领大襟、对襟交领、圆领大襟、圆领对襟、竖领大襟、竖领对襟、方领对襟七类。

②按袖口不同可分琵琶袖、直袖、垂胡袖、箭袖(窄袖)等。

③按长短可分为短袄、长袄两类。不过膝盖为短袄，过膝为长袄。

2、袄裙，下身通常搭配有马面裙或褶裙。

穿搭款式三:半臂

十三余 柿柿如意 方领半袖

沈从文在《中国古代服饰研究》中写到“半臂又称半袖，从魏晋上襦发展而来”,至明代半臂演变为褡护，文名背心。

穿搭款式四:比甲

兰若庭 长比甲

比甲又称“背心”，源于宋朝汉服款式，无袖长罩衫。可分为圆领、直领、对襟,无袖或短袖,衣身两侧开衩。比甲-般穿在大袖衫、袄子之外，下面穿裙,所以比甲与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。

穿搭款式五:披风

汉尚华莲 生莲说 明制披风

披风，穿在身上的对襟大袖的外衣。披风流行于明代，-般既可以在室外穿也可以在室内穿着。女用披风常会配上金属花扣，通常穿于道袍或长袄之外，常作为-般百姓之常礼服(正装)使用。

穿搭款式六:大袖衫

池夏 金陵往事:郁芙蓉 明制立领大袖

明立领最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行。当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷,立领应运而生。明立领的盘扣材质多采用金属或者布制。所以立领对襟大袖衫也是作为明制汉服典型服饰。大袖衫(明后期)。松鬓扁髻,发际高卷，穿竖领对襟大袖衫

穿搭款式七:纱衫

花朝记 鹤望兰 明制立领对襟纱衫

明制纱衫因料子较薄，天时作为传统女性在闺房内所穿衣物，并不用来会客或外出。明制纱衫在穿着上，内穿主腰、马面裙。

注:主腰旧时妇女束胸的一种紧身。即抹胸。

穿搭款式八:婚嫁服

芥子记 春日宴 明制婚服霞帔高端定制

作为女性婚嫁服，搭配的服饰有:大衫(罩袍)、圆领袍、褙子/长袄(内袍)、马面裙与玉(革)带。在形制上遵循袄裙特点。明初期时，内穿褙子外罩大衫，明晚期时，流行内穿竖领长袄外罩织绣华丽的圆领袍(通袖袍)

有谁可以告诉我各个朝代汉服的样式特征，每个部分的名称，怎样做以及怎样穿？最好有配图。

商朝 （前17世纪初 - 前11世纪） 商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。 这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。 西周 （前11世纪 - 前711年） 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。 东周（春秋 战国）（前711年 - 前256年） 春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。 秦汉汉服 （前221年 - 280年） 秦朝 （前221年 - 前206年） 公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。 因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。 汉朝 （前206年 - 220年） 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。 从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 汉代妇女的襦裙 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 湖南 马王堆汉墓 出土的汉代大量丝绣织品，生动呈现出其装饰风格的特点，并反映出来汉代纺织业的发展水平。汉代的染织工艺在继承战国传统的基础上有着飞跃的发展，染织的品种增多，不仅能织出精美多样的花纹，而且染织技术也有较高的水平，染织工艺的进步是汉代服装质量得以提高的基础。随着著名的 丝绸之路 的建立，中华服饰之美，从此开始得以传向四面八方。魏晋南北朝汉服 （220年 - 589年） 三国 （魏，蜀，吴）（220年 - 280年） 晋朝 （265年 - 420年） 南北朝 （420年 - 580年） 魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫-大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。 魏晋南北朝时期的杂裾服 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。 南北朝时期裤褶 裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤。 隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋朝 （581年 - 618年） 唐朝 （618年 - 907年） 五代 （907年 - 960年） 公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。南北两地服装彼此仿效，业以合壁。唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，以体态丰腴为美。由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。 唐代大袖衫 盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。 隋唐时代也产生了汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。 需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。 宋代汉服 （960年 - 1279年） 宋朝 （960年 - 1279年） 宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。 宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。 宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。 明代汉服 （1368年 - 1644年） 明朝 （1368年 - 1644年） 历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富。 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。 明代官吏服饰公服 明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。 明代官吏常服 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清军入关，要求男子采用满族服制，虽有文人抗争，但很快被接受，交领服只被允许存在于戏子，僧侣道士中，并没有剃发时所引起的大规模反抗和流血冲突。经过清代的发展，汉族服饰长衫虽然是半交领，但在民间保持了汉族一贯的主流服饰特点，宽袍大袖，并由于多民族国家的原因，服饰种类增多，甚至脱离了汉民族原有的特点，如马褂，旗袍等， 最近流行的“汉服”，虽然在古代为了区别民族时用过，但从未形成过确定的概念。现在民间人士怀念交领服制，以流行概念”汉服”定义，意图恢复这种古老的服制。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。 右衽：汉族的服饰,右衽是其服装始终保留的特点。因此右衽成为汉族的象征符号。与之相反，我国古代某些少数民族的服装,前襟向左掩,异于中原一带的右衽。因此左衽用以指受外族的统治。所以孔子说：“管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐，微管仲，吾其被发左衽矣。”意思是说要是没有管仲,我们就得沦为异族的奴隶，穿着左衽的衣服，披散着头发。 另外，左衽也被用来指死者，在陪葬的壁画和绘画先人的画像中，使用左衽，以示阴阳有别。 深衣： 古代上衣、下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯、大夫、士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。 深衣的特点： . 上下衣连体的一种设计 .设计保守（宽大、长袖、不开胸） 色彩以冷色调为主 三代时期的男女正装样式深衣的内涵： 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。 襦裙：襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。 按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。按裙腰的高低，可分为低腰襦裙、高腰襦裙和齐胸襦裙。PS：襦裙的确有齐胸襦裙，是唐代的，将唐代襦裙称为高腰襦裙有误；高腰襦裙束与胸下 襦可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄，区别在于是否夹里。襦的袖子一般较长，窄，明代多见琵琶袖。交领右衽 汉服标准的领口式样，外观如字母y形。（右衽指领子系向身体右边。方向不可以相反，左衽为异族或死者的样式。）直领则多配以诃子或抹胸。腰带用丝或革制成，起固定作用。（汉服无如和服的宽腰带的式样，切忌）宫绦（如图）以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。（此为非必需品）裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样与其它服装形制相比，襦裙有一个明显的特点：上衣短，下裙长，上下比例体现了黄金分割的要求，具有丰富的美学内涵。它们有一个共同的特点：平面裁剪，多缘边，绸带系结；上襦变化主要在领型及门襟上，下裙长至鞋面。大凡衣短则裙长，衣短至腰间，裙长至脚踝骨之下；衣长则裙阔，衣长时，长到臀至膝下，而裙露仅几寸，裙子不必显出特色。襦裙忌讳上下平分秋色，会显得呆板少变化 汉服的直椐,曲裾穿法很简单,哪个我给你个网址 曲裾: 上襦和下裙的穿着图解

明制汉服是什么朝代的

虽然说是汉服，但是实际上每个朝代的汉服也都有不同的发展，宋朝和元朝比较接近，明制汉服是指明朝时的服饰，到满清入关，剃头易服为止，汉服传统断绝。现在的汉服一般是按照图书等复原的。